Deadwood

Få plagg har sån ikonstatus som skinnjackan. Från att kombineras med jeans och vit t-shirt via punkrörelsen har den nästan blivit folkkär i perioder, trots hårda konnotationer och en doft av revolt. Stockholmsbaserade Deadwood syr upp jackor med en traditionell estetik av återvunnet läder. Nu både för vuxna och deras barn.

SHOPPA DEADWOOD

Deadwood

Få plagg har sån ikonstatus som skinnjackan. Från att kombineras med jeans och vit t-shirt via punkrörelsen har den nästan blivit folkkär i perioder, trots hårda konnotationer och en doft av revolt. Stockholmsbaserade Deadwood syr upp jackor med en traditionell estetik av återvunnet läder. Nu både för vuxna och deras barn.

Det är svårt att hitta den perfekta skinnjackan. Ofta är de svindyra, kanske något man behöver spara till. Sen dröjer det innan den är mjuk och skön att använda. Att sy upp en helt ny producerar dessutom 200 kilo koldioxidutsläpp, vilket är information som inte riktigt går att skaka av sig. Som tur är finns Deadwood.

Carl Ollson och Felix von Bahder träffades 2012 då de arbetade i samma jeansbutik i Stockholm. Tillsammans startade de Deadwood, med fokus på hållbart mode. De använder sig av återvunnet läder för att sy upp skinnjackor i klassiska snitt.

Tanken på att göra barnjackor har funnits med ett tag och nu har de gjort slag i saken, samtidigt som Ollson väntar sitt första barn. Storleksmässigt kommer jackorna finnas för 3-5 år och 6-8 år. Om inspirationen till barnkollektionen säger Ollson:

”Jag tyckte att det skulle vara otroligt kul att man som både 3-åring och 63-åring kan bära en jacka från Deadwood. Majoriteten av våra jackor för vuxna är ju unisex vilket barnprodukterna självklart också kommer vara. Inget blått, inget rosa, bara svart och i läder.”

Inspirationen kommer, som så ofta annars, från klassiska modeller som egentligen funnits i flera decennier, men som kanske inte gjorts i skinn tidigare. Framförallt inte återvunnet skinn.

”Vi kollar mycket bakåt när vi skapar våra produkter. På våra favoriter inom musiken, framförallt då punk och rock n roll. Starka, rebelliska kvinnor och män som vi ser som pionjärer inom sina respektive konstformer.

Kollektionen kommer bestå av en klassisk biker, en lite varmare fodrad skinnjacka samt en väst för de allra hårdaste av kids.”

SHOPPA DEADWOOD

2017-05-29

Older and wiser

För 15 år sedan grundade Karl-Oskar Olsen och Brian SS Jensen Wood Wood, ett subkulturellt lifestyle-märke med fokus på kvalitet och attityd. Till en början drev de sin butik i en källarlokal i Köpenhamn och sedan dess har de hunnit öppna egna butiker i Berlin och Århus samt göra över 60 samarbeten med andra märken och modehus. Vi passade på att ställa några frågor till Karl-Oskar Olsen, om 15 år värda att uppmärksamma.

SHOPPA WOOD WOOD

Older and wiser

För 15 år sedan grundade Karl-Oskar Olsen och Brian SS Jensen Wood Wood, ett subkulturellt lifestyle-märke med fokus på kvalitet och attityd. Till en början drev de sin butik i en källarlokal i Köpenhamn och sedan dess har de hunnit öppna egna butiker i Berlin och Århus samt göra över 60 samarbeten med andra märken och modehus. Vi passade på att ställa några frågor till Karl-Oskar Olsen, om 15 år värda att uppmärksamma.

Hur har Wood Wood förändrats under åren skulle du säga?
- Jag tror inte att märket har förändrats men utvecklats. Vi strävar efter att vara oss själva, i så stor utsträckning som möjligt, och hålla fast vid våra grundvärderingar som fokuserar på kvalitet och attityd. Självklart har vi växt sen vi drev en källarbutik i Köpenhamn för 15 år sedan, men vi bibehåller vår DIY-inställning och försöker fokusera så mycket som möjligt på att fortsätta på den väg vi har valt.

Har du några favoritminnen från tiden som gått?
- Vårt första samarbete med adidas Originals 2006 var speciellt. Det blev en vändpunkt för oss som märke och efter det har vi gjort mer än 60 stora samarbeten med olika internationella märken.

Har du några plagg eller kollektioner som ligger dig extra varmt om hjärtat?
- Jag har mina favoriter... Min absoluta favorit är en läderjacka från AW13 som är inspirerad av de jackor militärpiloter har. Den har svart fram- och bakstycke och bruna ärmar. Den är min signaturlook.

Ni har gjort många samarbeten, som du nämnde, vad är det med samarbetet som intresserar dig?
- Samarbeten har blivit ett kommersiellt element i modeindustrin nu, vilket jag verkligen tycker är beklagansvärt. För mig ligger styrkan i samarbeten i låga kvantiteter och hög kreativitet. Med det sagt tycker jag om att jobba med stora märken eftersom det innebär stora möjligheter rent produktmässigt. Jag är intresserad av när två märken båda bidrar till produkten de skapar.

Vad kan vi förvänta oss av Wood Wood i framtiden?
- Vi vill fortsätta göra bra produkter och inspirera människor. Jag tror att vi befinner oss i en utvecklingsfas, fortfarande efter 15 år. Det är det jag gillar med vårt märke.

SHOPPA WOOD WOOD

2017-05-29

Origin Story

Många drömmer om de ultimata plaggen. De perfekta skorna. Man kan leta hur länge som helst men att man faktiskt skulle hitta dem är oftast bara en önskedröm. Erik Schedin hittade inga skor som var exakt så som just han ville ha dem. Så han gjorde sina egna.

SHOPPA ERIK SCHEDIN

Origin Story

Många drömmer om de ultimata plaggen. De perfekta skorna. Man kan leta hur länge som helst men att man faktiskt skulle hitta dem är oftast bara en önskedröm. Erik Schedin hittade inga skor som var exakt så som just han ville ha dem. Så han gjorde sina egna.

Erik Schedin är mannen bakom den minimalistiska sneakern. Under sitt slutprojekt på Beckmans Designhögskola år 2004 designade han en helt slät sneaker. Färgskalan var monokrom och gjordes i svart och vitt. Designen var enkel – helt utan detaljer som logga eller mönster. Fyra år senare lanserades skon och blev lika snabbt uppmärksammad som hyllad. Den är redan en modern klassiker som har inspirerat många. Varje gång Erik Schedin rör vid något influerar det resten av skobranschen. Vi pratade lite med honom, och bad honom berätta om vad som inspirerade honom till att designa sin första sneaker:

– Jag har alltid varit lite av en skofanatiker och hade svårt att hitta en sko som var precis som jag ville ha den. Det var så idén kom om att få till den perfekta sneakern utan varken loggor eller storleksetiketter. Jag började arbetet i slutet av 2003, och presenterade den första prototypen som en del av mitt slutprojekt på Beckmans under våren 2004. Sedan dess har jag jobbat vidare med skorna. Jag har gjort små justeringar allt eftersom, för att de hela tiden ska bli ännu bättre.

SHOPPA ERIK SCHEDIN

2017-05-29

Inside Sandqvist

Svenska väsktillverkaren Sandqvist släpper en ny serie under SS17. Linjen är en mer fashion forward-variant av den klassiska design som vi har kommit att koppla samman med Sandqvists väskor.

SHOPPA KEOS

Inside Sandqvist

Svenska väsktillverkaren Sandqvist släpper en ny serie under SS17. Linjen är en mer fashion forward-variant av den klassiska design som vi har kommit att koppla samman med Sandqvists väskor.

Väskmärket Sandqvist startades i Stockholm 2004 av Anton Sandqvist, tillsammans med brodern Daniel Sandqvist och Sebastian Westin. Tillsammans skapade de väskor med en klassisk, okomplicerad och funktionell design. Inspirationen hittar de i det nordiska landskapet med sina skogar, floder och stora obefolkade områden i kombination med det urbana stadslivet.

Våren 2017 släpper de KEOS, en ny serie väskor, som enligt Westin är märkets mest fashion forward just nu. Designinspirationen hittas i Stockholmssommaren. I färgexplosionen som kan upplevas tidiga sommarmornar när natten övergår i dag och man promenerar hem från nån klubb, för att vara mer exakt. Utsikten när solen går upp, vattnet och färgerna i huvudstaden har gett liv åt kollektionen. Den består av fyra modeller och finns i två färgkombinationer, videgrönt med ljusrosa foder samt svart med lysande blått foder. Att göra en ny mer modefokuserad kollektion har varit en möjlighet för märket att tolka sin egen design på nytt. Om slutresultatet säger Westin: ”Kollektionen innehåller fortfarande de smarta detaljerna som definierar Sandqvist som varumärke, i denna serie ses det bland annat på innerfodret i kontrastfärg och löstagbar innerficka som blir en separat axelväska - funktioner som ger det där lilla extra.”

SHOPPA KEOS

2017-05-29

Stines ark

I tio år har Stine Goya designat draperade plagg i fantastiska färgskalor. På APLACE har vi alltid gillat hennes kreationer och är väldigt glada över att få in dem i våra butiker igen.

SHOPPA STINE GOYA

Stines ark

I tio år har Stine Goya designat draperade plagg i fantastiska färgskalor. På APLACE har vi alltid gillat hennes kreationer och är väldigt glada över att få in dem i våra butiker igen.

Som student på Central Saint Martins modelinje låg Stine Goyas fokus på färg och print. En djupdykning i en värld där nyanser och kontraster är allt. Något som varit tydligt i hennes kollektioner sedan hon startade sitt märke i eget namn 2007, där färgerna förhöjs ihop med hennes handmålade prints. Goyas förhållningssätt till kulörer färgar allt hon tar sig för och tillsammans med hennes poetiska silhuetter leder det in i märkets magiska universum.

Traditionell skandinavisk design som är funktionell och enkel med rena linjer är inget Goya dras till. Hon inspireras snarare av uttryck som tar risker eller testar gränser, oavsett om det är skapat för att vara vackert eller annorlunda.

Längre fram i vår kommer ni att kunna hitta Goyas pre-fall 17 i våra butiker. Kollektionen är inspirerad av den bibliska myten om Noah och hans ark. Den tar med oss in i mytens flora och fauna. Färgerna flyter från kräm till ingefära, ceder, guld och gullvivegul vilket bryts mot mörkare blå nyanser. Vi kan knappt bärga oss fram tills vi får gå ombord på hennes ark, i pärlfläckat midnattsblått, och segla iväg med giraffer, zebror och antiloper broderade i guld.

SHOPPA STINE GOYA

2017-05-17

Creative Minds

Hopes vårkollektion har hämtat inspiration från konstnärers ateljéer och arbetskläder. Det uniforma som en neutral plats att skapa ifrån. Samtidigt inför de sitt nya märkningssystem där både dam- och herrstorlekar är utskrivna på alla plagg, oavsett kollektion. Ett sätt att bjuda in till ett mer gränsöverskridande sätt att klä sig. Vi har träffat chefsdesignern Frida Bard för en pratstund om öppna och kreativa sinnen.

SHOPPA HOPE

Creative Minds

Hopes vårkollektion har hämtat inspiration från konstnärers ateljéer och arbetskläder. Det uniforma som en neutral plats att skapa ifrån. Samtidigt inför de sitt nya märkningssystem där både dam- och herrstorlekar är utskrivna på alla plagg, oavsett kollektion. Ett sätt att bjuda in till ett mer gränsöverskridande sätt att klä sig. Vi har träffat chefsdesignern Frida Bard för en pratstund om öppna och kreativa sinnen.

Vad var inspirationen?

– Vi ville se bakom produkterna som vi vanligtvis inspireras av och titta på kreatörer istället. Jag tycker generellt att det är väldigt spännande och inspireras mycket av andra kreatörer. Hur de klär och uttrycker sig. Och det var både gamla idoler och nya, dåtida och nutida. Vi ville göra en ganska eklektisk och öppen kollektion.

Var det några specifika personer ni tittade på?

– Vi tittade på David Lynch, som jag är ett stort fan av. Mycket för meditationsdelen kanske, snarare än filmdelen. Patti Smith, men henne tittar jag alltid på.Vi kollade på en femtonårig kille i NewYork som jag följer på Instagram. Vi kollade även på en svensk bok med porträtt av konstnärer i sina ateljéer. Den var rolig att kolla i för det finns många gemensamma nämnare i hur de klädde sig. Det är mycket trasiga jeans och beiga chinos. Det är randig skjorta, rutig skjorta eller vit t-shirt. Mycket som upprepas på olika sätt. Ett ganska generiskt sätt att klä sig men med ett slags personligt avtryck.

Vad är det med just de plaggen som gör att kreativa och konstnärer dras till dem?

– Om man jobbar väldigt kreativt och med uttryck så kan det vara skönt att vara ganska neutral själv. Om man håller på att experimentera mycket utanför sig själv så kan det vara bra att man någonstans har ett lugn och en igenkänning och känner sig hundra procent bekväm i sina kläder. Det är ju många som klär sig likadant hela tiden. Som David Lynch med sin svarta kavaj och skjorta till exempel.

Hur skulle du beskriva kollektionen?
Som en garderobsfokuserad kollektion med kreativa inslag och många arketyper, favoriter, i nytappning. Trenchcoaten, bombarjackan, målarbyxan, kaftanen. Alla de där plaggen som man har sett, kanske gillat och kommer tillbaka till.

Ni har börjat märka ut både herr- och damstorlekar på era plagg. Vad innebär det och har det förändrat ert arbete på något vis?
Sättet vi arbetar på har inte förändrats så mycket eftersom det handlar om ett mindset. För oss är det här självklart och har alltid varit det. Med de typer av plagg och silhuetter som vi jobbar med så ser vi inte att det finns någon skillnad riktigt. Det som har hänt är att vi är mer öppna och sammansvetsade mellan herr- och damkollektionerna. Mer konkret i kollektionerna har vi bestämt att 36 och 46 motsvarar varandra. Det nummer som står först är den kollektion som plagget utgår ifrån, så det plagg som utgår från 36 är mindre än det där 46 står först. Måttlistor är fortfarande väldig olika och vi väljer till exempel. att ha kvar insnitt där det behövs. Plaggen är alltså inte helt unisex men vi öppnar upp för att alla ska kunna bära dem.

SHOPPA HOPE

2017-05-12

Wrangler to the Max

I år firar Wrangler 70 år som jeansmärke. Och i sommar är det 50 år sedan San Francisco fylldes av unga hippies med blommor i håret. De intog Haight-Ashbury och förespråkade fred och fri kärlek. Båda händelserna har lämnat avtryck i modehistorien, något Wrangler passar på att fira genom att släppa ett andra samarbete med konstnären Peter Max.

SHOPPA WRANGLER

Wrangler to the Max

I år firar Wrangler 70 år som jeansmärke. Och i sommar är det 50 år sedan San Francisco fylldes av unga hippies med blommor i håret. De intog Haight-Ashbury och förespråkade fred och fri kärlek. Båda händelserna har lämnat avtryck i modehistorien, något Wrangler passar på att fira genom att släppa ett andra samarbete med konstnären Peter Max.

Max flydde från nazisterna i Tyskland under andra världskriget, kom till USA och bosatte sig i Brooklyn. Efter att ha gått på konstskola på Manhattan gjorde han sig ett namn genom reklamannonser under 60-talet. Mest känd har han dock blivit för sina färgstarka målningar och kollage som i efterhand har fått representera kärlekssommaren 67, med sina psykadeliska uttryck.

Första samarbetet mellan Wrangler och Max skedde under tidigt 70-tal och kommande kollektion har samma djärva, lekfulla känsla men med uppdaterad passform. Förpackningarna däremot är en direkt replika från förr. Två släpp kommer att ske under året, ett i maj och ett i september. Genomgående i båda släppen är mixad denim, insydda paneler och inklippta färgfält. Sommaren består av vibrerande, poppande färger så som rött, grönt, persika, blått och sand. Hösten är lite lugnare och går i navy, vinröd, tobak och off-white. Båda släppen kommer in på APLACE och vi längtar efter att dra på oss jeans och fylla 2017 med kärlek.

SHOPPA WRANGLER

2017-05-11

New Breed SS17: OFFICIAL GALLERY

New Breed är APLACEs återkommande pop up-projekt där vi lyfter fram morgondagens konceptuella designers. För våren och sommaren 2017 välkomnar vi OFFICIAL GALLERY, Berggren Studio och Johannes Adele. Här kan du läsa vår intervju med OFFICIAL GALLERY.

SHOPPA OFFICIAL GALLERY

New Breed SS17: OFFICIAL GALLERY

New Breed är APLACEs återkommande pop up-projekt där vi lyfter fram morgondagens konceptuella designers. För våren och sommaren 2017 välkomnar vi OFFICIAL GALLERY, Berggren Studio och Johannes Adele. Här kan du läsa vår intervju med OFFICIAL GALLERY.

Sedan OFFICIAL GALLERY grundades 2012 har de släppt ”drops” och inte kollektioner. Det innebär att de inte arbetar med de två säsongsbaserade uppsättningarna som vi är vana att se inom modevärlden. Istället släpper Jesper Lindgren och Teodor Svantesson, som är skaparna av klädmärket, ett eller flera plagg när de är redo. Och antalet släpp har därför varierat från år till år.

För majoriteten av oss är nog OFFICIAL GALLERY mest kända för sina enfärgade och stilrena hoodies. Just det plagget står för essensen i det Göteborgsbaserade klädmärket: minimalism som möter street. Jesper Lindgren och Teodor Svantesson beskriver själva OFFICIAL GALLERY som en välbalanserad hybrid mellan progressivt skandinaviskt mode och klassiskt streetmode. Designerna har dock gjort mycket mer än huvtröjor. OFFICIAL GALLERY är nämligen utöver ett klädmärke också ett konstprojekt, och under åren har de arbetat med konstnärer som varit verksamma inom områden som hantverk, fotografi och musik. Ett av de mer uppmärksammade samarbetena är förmodligen musikfestivalen 30 days in LAs internationella klädkollektion där OFFICIAL GALLERY tog fram en gul regnjacka som artisten Cherrie stod modell för.

Vad inspirerar er?
- Främst vår omgivning och de personer som finns i den.Vi har ju inte exakta tidpunkter då vi släpper kollektioner, utan det sker på måfå. Så varje drop återspeglar, på olika sätt, det vi har upplevt sedan förra släppet. Ofta är det vanliga grejer i miljön omkring oss. Just nu arbetar vi till exempel med ett konstverk, som inte är släppt än, som är inspirerat av en gammal sjukhusskylt.

Hur ser er arbetsprocess ut?

- Allt vi gör sker organiskt. Vi skulle inte kunna ha en specifik och fast arbetsprocess, eftersom vi jobbar med så mycket olika material och projekt. Istället varierar vår arbetsprocess från drop till drop. Dock inspireras vi ju alltid av något, som vi tänker på och låter lagras i huvudet. Sedan när det lagrats ett tag utvecklar vi det, och skapar något nytt utifrån det. Den processen finns alltid med, oavsett material, samarbetspartners och projekt.

SHOPPA OFFICIAL GALLERY

2017-05-10

New Breed SS17: Berggren Studio

New Breed är APLACEs återkommande pop up-projekt där vi lyfter fram morgondagens konceptuella designers. För våren och sommaren 2017 välkomnar vi OFFICIAL GALLERY, Berggren Studio och Johannes Adele. Här kan du läsa vår intervju med Berggren Studio.

SHOPPA BERGGREN STUDIO

New Breed SS17: Berggren Studio

New Breed är APLACEs återkommande pop up-projekt där vi lyfter fram morgondagens konceptuella designers. För våren och sommaren 2017 välkomnar vi OFFICIAL GALLERY, Berggren Studio och Johannes Adele. Här kan du läsa vår intervju med Berggren Studio.

Svenska Tove Berggren, som har examen från Konstfack och Konstakademien i Trondheim, arbetade för bland andra Minimarket, Henrik Vibskovs och House of Dagmar innan hon startade det egna märket Berggren Studio i Köpenhamn där hon nu bor.

Berggrens designen är luftig, färgstark och har stora tryck. Samtidigt är hon tydlig med att att skapa färger och print som ska vara enkla att bära och kombinera med resten av garderoben. Färgvalen och mönstren kan alltså beskrivas som avancerade och livliga, medan formen på plaggen är desto enklare. Tove Berggren säger själv att hennes design är ”more is more”, men med minimalistiska snitt och intelligenta detaljer som är typiska för just svenskt mode. Det ligger mycket tankeverksamhet bakom Tove Berggrens arbete. Början är ofta en frågeställning eller i en fascination över en kultur. Det kan röra sig om stora frågor eller något så enkelt som kulturen inom en viss sport. I hennes tidigare kollektioner har hon till exempel behandlat frågor som vad nationalitet och gränser är, och teman som att resa och upptäcka nya platser.

Vad inspirerar er?

- Ofta känner jag mig som en tvättsvamp, jag tar verkligen in nästan allt som sker omkring mig och påverkas väldigt mycket. Det kan vara både sådant jag hör och sådant jag ser. Alla intryck kanaliseras till ett tema, och om det känns spännande både estetiskt och teoretiskt kombinerar jag det med min stil som är mycket färg och print. Utifrån det tar jag sedan fram mina kollektioner.

Hur ser er arbetsprocess ut?

- Jag har en kandidat i fri konst, och jag tror att min process till stor del bygger på det jag lärde mig under de studieåren. Jag arbetar alltid utifrån ett tydligt koncept och jag tror att jag driver koncepttanken skarpare än många andra i modebranschen. När jag tar fram print arbetar jag dock väldigt intuitivt, då går jag nämligen in i någon sorts flow och utforskar nya tekniker och material. Efter det där flowet tar jag ett steg tillbaka, för att på ett mer kritiskt sätt se vad som passar in i det redan uttänkta konceptet. Min arbetsprocess är alltså dels strikt och tydlig, och dels intuitiv och lekfull.

SHOPPA BERGGREN STUDIO

2017-05-10

New Breed SS17: Johannes Adele

New Breed är APLACEs återkommande pop up-projekt där vi lyfter fram morgondagens konceptuella designers. För våren och sommaren 2017 välkomnar vi OFFICIAL GALLERY, Berggren Studio och Johannes Adele. Här kan du läsa vår intervju med Johannes Adele.

SHOPPA JOHANNES ADELE

New Breed SS17: Johannes Adele

New Breed är APLACEs återkommande pop up-projekt där vi lyfter fram morgondagens konceptuella designers. För våren och sommaren 2017 välkomnar vi OFFICIAL GALLERY, Berggren Studio och Johannes Adele. Här kan du läsa vår intervju med Johannes Adele.

Svenske Johannes Leijonberg och franska Adèle Gillardeau möttes i belgiska Antwerpen då de båda praktiserade hos Ann Demeulemeester. De bestämde sig för att fortsätta arbeta ihop även efter praktikens slut, resultatet blev unisex-märket Johannes Adele. Och sen har det gått snabbt. Sedan Johannes Adele grundades i Paris 2015 har designerna bland annat hunnit vinna Swedish Fashion Councils Swedish fashion talents och fått både H&Ms och Elles nykomlingsstipendium.

I Johannes Adeles kollektioner syns det enkla, rena och raka som är typiskt för svenskt mode; men även den mer förfinade och kultiverade franska stilen är synbar i designen. Att det blev unisex-kläder föll sig naturligt för de båda designerna. Johannes Leijonberg och Adèle Gillardeau, som är ett par privat, delar nämligen garderob och lånar friskt kläder av varandra. De såg därför ingen poäng i att inte ha samma synsätt när de själva började skapa kläder. Att inte behöva förhålla sig till huruvida något är ett dam- eller herrplagg ger även konsumenten större utrymme att hitta kläder att trivas i, poängterar Johannes och Adele.

Vad inspirerar er?
- Vänner, familj och resor. Johannes Adele är halvt svenskt och halvt franskt, så givetvis tycker vi att både det svenska och franska syns i våra kreationer. Men vi får även mycket inspiration från andra platser i Europa och resten av världen. Vi älskar att vara på väg någonstans och att resa!

Hur ser er arbetsprocess ut?
- Vår ateljé ligger i södra Frankrike, vilket vi uppskattar. Det ger oss större möjligheter att följa vår egna konstnärliga vision utan att bli för påverkade av det mer hektiska synsättet på mode som finns i de större städerna.
Vi fokuserar på renhet i skrädderi och skärning, med målet att hitta en balans mellan det elementära och det mer traditionella. Det är viktig att våra kläder ska vara bekväma och hålla länge. Därför jobbar vi med tyger som är kompatibla med rörliga passformer. Vårt material kommer främst från Sverige och Frankrike, men även noga utvalt material från länder som Italien och Japan. Kärnan är hela tiden att färg och mönster hamnar i harmoni med tygerna. Hög kvalitet på materialen och etiska arbetsförhållanden för alla inblandade genomsyrar hela vårt arbete, och vi vill att det ska synas på vartenda plagg.

SHOPPA JOHANNES ADELE

2017-05-10