Det svenska modemärket Diemonde har nyligen lanserat konceptet Made-in-Sweden – där integration, hållbarhet och modeproduktion ryms under ett och samma tak. 

Tillsammans med systerbolaget och mikrofabriken Fugeetex har de startat integrationsprojektet Made-in-Sweden för att sysselsätta och integrera nyanlända sömmerskor. Kläderna tillverkas även efter beställning, vilket innebär minimalt med waste och mindre utsläpp. 

Allt började med att Diemonde hörde talas om en nedlagd fabrik i Laxå, utanför Örebro. De började undersöka vilka möjligheter som fanns i kommunen och insåg att Laxå var en av de kommuner som tagit in flest nyanlända. Många av dem kom från länder som Syrien och Afghanistan – länder med rik hantverkstradition. Ett koncept började ta form som gick ut på att utveckla den befintliga kompetensen, lära ut allt från yrkessvenska, samhällskunskap till maskinsömnad. Kort därefter hade de anställt fem sömmerskor och produktionen var i full gång. 

Angelo Många problem i modeindustrin kan lösas genom att anställa människor som annars skulle varit bidragstagare samt att faktiskt producera lokalt, i Sverige. Tidigare skickade vi samples, åkte för att träffa folk i fabriker i Kina och Portugal och produkterna skickades med flyg eller båt. Man sparar på miljön och sparar också pengar när man flyttar produktionen lokalt. Det är för mycket som är positivt för att inte göra det på det här sättet.

I början var det såklart en utmaning för oss budgetmässigt men vi lyckades övertala styrelsen och ledningen runt Diemonde att det här var värt att satsa redan 2018. Vi har kört på sen dess och vi märker hur stort behovet är nu.

Kalle Om man producerar i Kina eller Portugal så binder man ju väldigt mycket kapital, då det är helt andra kvantiteter, vilket ni inte behöver göra nu när ni har en så snabb rörlighet?

Angelo Verkligen. Vår USP är att vi inte behöver ligga ute med så mycket pengar i produktion, vilket ofta gör att man inte kommer till skott. Tidigare låg problemet i hur vi skulle få in pengar för att göra kläderna, och när vi väl hade fått in pengar var det ändå för lite för fabrikerna utomlands som ville att vi skulle göra minst 100 ex av varje plagg. Vi är ett ungt varumärke och har inte råd att ligga ute med pengar på plagg som inte kommer att säljas, vilket i förlängningen såklart även drabbar miljön.

Kristian Vad har ni för ledtider?

Angelo Via Fugeetex produktionskedja kan vi få fram en kollektion på tre månader från att vi har spikat design på en produkt och godkänt proven. Produktionen till den här lanseringen har tagit tre månader och då har de gjort 50 av varje plagg vilket är relativt mycket. De är fem pers som gör två till tre plagg om dagen och nu ska vi skala upp verksamheten till nästa kollektion, mycket för att vi märker att det är fler varumärken som vill ta del av den här processen och vi vill öppna upp för andra och inte bara sitta på de här möjligheterna själva och tjäna pengar på det.

Kristian Så ni ska göra produktion åt andra varumärken också?

Angelo Precis, och vi kan även hjälpa modeföretag att ställa om sin affärsmodell och göra den mer resurseffektiv, flexibel och innovativ samtidigt som man bidrar till social integrering samt gör ett aktivt val för miljön.

Kalle Nu säljer ju vi den här kollektionen fysiskt, vilket givetvis innebär att om man köper plagget får man det direkt – men ni har även en annan idé, som går ut på att det finns ett test-ex av varje plagg i butik, som kan prova och beställa för att sedan få hem sitt egna plagg två veckor senare. Med den modellen blir det inget svinn eftersom ni tillverkar plagget efter att beställningen sker?

Angelo Ja, det finns två modeller. Den första går ut på att man jobbar med småskalig produktion där fabriken sätter en gräns på max antal plagg i produktion för varje varumärke för att förhindra överproduktion och att företagen garderar sig för att kunna leverera snabbt till kunden för då kommer problemet med att varor ligger kvar på lagret att fortsätta uppstå.

Den andra modellen är den du pratar om – att man gör en on demand-lösning där man lagerhåller tyg, knappar, etiketter och så vidare. När man sen får en beställning klipps tyget ut, sys upp och skickas till kunden. Det är lättare att göra mer med en tygrulle än ett färdigproducerat plagg och det är där USP:en ligger. Det är flexiblare att ha tyg på lager och kunna klippa ut eller göra något annat av det ifall just det plagget inte säljer. Du kan ta en produkt, ta kort på den och lägga upp på hemsidan, om någon klickar hem det går ordern till fabriken som klipper ut, syr och skickar till kunden. Blir det ingen order så är det inget material, arbete eller transport som går till spillo.

Kalle Det känns som att det handlar mycket om information, transparens och att få med kunden på det och att deras commitment är att de kommer att behöva vänta i 1-2 veckor. Få dem att förstå varför de ska göra det. Den kommunikation måste komma fram. Vilket värde skapar det? Det är ju väldigt många informationsbitar i det.

Angelo Kan man kommunicera det på rätt sätt och berätta varför man som kund behöver vänta lite extra så kommer folk förhoppningsvis att acceptera det. Dessutom är vår produktionsprocess lönsam för ekonomin, inte bara för privatpersonen eller företaget utan även för samhället i stort. Personerna som gör plaggen, skulle annars vara bidragstagare och nu kan de få ett jobb för att du beställer ett plagg. Jag tror att om man är tydlig med den kommunikationen är många redo att göra en god gärning, att köpa en produkt som är väldesignad men också hållbart producerad.

År 2020 blev världen drabbad av Covid-19, en pandemi som kostat människoliv och ekonomisk skada, både för företag och privatpersoner. Men hur har modebranschen påverkats och hur tro vi att framtiden kommer att se ut? 

Angelo För Diemonde har det givetvis inneburit ett ekonomiskt bortfall. Vi har kunnat pusha koncept som vår inhemska fabrik och vårt integrationsprojekt än mer, pandemin har verkligen påskyndat omvandlingen inom modeindustrin. Efterfrågan efter Diemonde-kläder har kanske blivit mindre nu på kortsikt, men det har blivit en större efterfrågan på våra tjänster genom Fugeetex [fabriken]. Vi kan genom den hjälpa människor och varumärken att jobba med inhemsk produktion så de slipper vara beroende av utländska fabriker, samtidigt som myndigheterna har haft ett större behov av att få ut folk i arbete. Så det har varit både på gott och ont, skulle jag säga. Men mest gott. Det har varit positivt om man tänker på det långsiktiga och på att utveckla vår process och affärsmodell.

Kristian Aplace har också blivit tvungna att vässa vårt koncept. I vårt fall har mycket handlat om att införa mer second hand i våra butiker. Sen handlar det mycket om att man bara ska greja den här tiden, den är tuff och den kommer att vara fortsatt tuff. Man tappar såklart viss omsättning men förhoppningen är att folk ska få upp ögonen för en annan typ av konsumtion som också kan ha bra effekter för samhället. Det vore ju fint om det blir en konsekvens av Covid-19. Att folk börjar se över sin konsumtion och hitta nya värden. Men just nu sitter många butiker och varumärken med jättestora lager som de inte kan omsätta, vilket såklart kan få motsatt effekt.

Kalle Det är väl en kombination av ett växande miljö- och hållbarhetstänk och nu även Covid-19. Det vore väldigt deppigt om vi vaknade upp och allt har gått tillbaka till det normala. Men förhoppningsvis har det bidragit till en förändrad värdegrund och att folk har öppnat upp ögonen för nya sätt att kommunicera och konsumera.

Angelo Allt fler vill ju ha det som är närproducerat och värdeladdat. Någonting som det finns en historia bakom. Folk vill inte längre köpa någonting endast för att det är en snygg design, de vill lägga sina pengar på något som betyder någonting. 

Kristian #SupportYourLocal är till exempel ett fenomen som för oss lett till superfina kundmöten och där folk har aktivt valt att handla på Aplace före kanske till exempel Åhléns. Den positioneringen – att folk i högre utsträckningen har insett att man faktiskt kan göra skillnad i valet var man handlar – känns som en produkt av de senaste månadernas händelser.

Kalle Synen på varumärken under den här tiden är intressant, lite det som du beskriver. Det blir ju mycket av en varumärkesfråga – vad man har lyckats ladda sitt varumärke med och vilken relation man har till sina kunder. Det ligger en del arbete bakom att lyckas få kunden att gör det valet och välja en produkt som i många fall är dyrare. Det handlar ju om att man man måste förstå att genom att konsumera och stödja ett varumärke, en affär, ett café, en restaurang och så vidare så bidrar man till att den platsen, tjänsten, de människorna kommer att finnas kvar. Ens liv skulle förmodligen bli tråkigare om de försvann. Det är så man måste lära sig att tänka.

Angelo Vad tror ni om det faktum att mer och mer av interaktionerna inom modebranschen sker digitalt, som exempelvis inköpsprocesser. Är ni mottagliga för att köpa in någonting utan att först få se produkten fysiskt?

Kalle Vår inköpare har haft några Zoom-inköpsmöten och har väl upplevt det lite sådär, men det är ju också en tröskel att komma över.

Angelo Jag tror att kombinationen digitalt och fysiskt måste finnas ett tag till innan folk är helt trygga med att köra 100% digitalt. Vi håller på med ett projekt där vi bygger upp ett digitalt showroom där man kan integrera med produkterna, klicka på dem så kommer det upp information om plagget. Det skulle ju vara perfekt i corona-tider när man inte får gå ut i butiker, att kunna erbjuda den typen av upplevelse. Sen tror jag att vi blir mer öppna för att jobba remote efter pga pandemin.

Det känns som att vi kanske börjar bli mogna för det nu. Mer än innan, och  modebranschen har ju en historia av att vara tidiga med att prova nya saker. Vad tror ni, var ligger utmaningarna?

Kalle Utmaningarna ligger nog i att få konsumenten att känna något. Det är ju det som är fysisk handel, att få man får vara i en butik, i en miljö. Man måste hitta ett sätt som gör att folk vill vara där, tillbringa tid där inne. Jag tror att det går, med det kommer nog att behöva bli mycket mer tekniskt utvecklat. 

Kristian Lyckas man med det hamnar ju utmaningen snarare i hur man ska lyckas med en fysisk butik. 

Angelo Man får bli mer kreativ i en fysisk butik helt enkelt, skapa upplevelse och ha större krav på personalen, på hur man ger bra service, en bra upplevelse och så vidare, det kommer behöva höjas enormt tror jag.

Kristian Ja, men också genom att överraska – vår butik är mindre statisk nu än förut, i och med att vi jobbar mer med projekt och mer med second hand. Butiker kommer inte ha råd att vara så statiska som de varit tidigare.  

Vad är det som kommer att behöva hända i en butik, tror ni?

Kristian Ständiga förändringar. Det kan inte vecka för vecka se likadant ut för då finns det ingen riktig anledning att gå dit.

Kalle Det är väl så vi känner med second hand. Den traditionella modellen för mode är ju att det är två säsonger per år, ibland fyra säsonger per år. Saker hänger på galgen under en ganska lång tid. Daglig påfyllning av second hand gör att det ständigt sker unika drops – ett ex av varje plagg, vilket får effekten att vissa kunder kommer förbi butiken mer eller mindre varje dag i jakt på nyheter.

Kristian Jag tror att den principen går att anpassa till Diemonde och Made-in-Sweden också. Där har ni ju en process som är jättesnabb – man kan snabbt svara och agera på inputen och behovet från kunden. 

Angelo Det som också är tacksamt med vår on demand-modell är att det möjliggör för oss att jobba med fler produkter av låga volymer snarare än få produkter av stora volymer. Vi kan förnya oss och våra kläder mycket mer och mycket snabbare. Om vi får input från en återförsäljare eller en kund så kan vi på två veckor ändra en produkt, skicka tillbaka den och göra en ny design. Med korta ledtider kan man vara flexibel och ha den transparensen. Man är inte låst vid en fysisk produkt som du till slut måste rea ut eller slänga. Om fodret eller kragen inte funkade på jackan, låt säga, så kan vi designa en annan krage eller ett annat foder och skicka ut redan nästa vecka och med en ny färg, eller ny design. Det är så enkelt att gå från idé till produkt. Jag tror och hoppas att fler får upp ögonen för den här affärsmodellen. Jag ser det som en nödvändighet för modeindustrin, och samhället, i storts fortlevnad. Ingen mår bra av överproduktion, fulla lager och kläder som reas ut till underpriser eller slängs. 

Kolla in det senaste från Diemonde här: